Bei Bestandsgebäuden oder in Grünräumen bieten sich externe Nisthilfen an. Bei Neubauten und Sanierungen hingegen sind gebäudeintegrierte Lösungen (z.B. für Mauersegler) eine gute Möglichkeit, da sie besser in das Gestaltungskonzept integriert werden können.

Nisthilfetypen

Abhängig von den zu fördernden Arten sind unterschiedliche Nisthilfen einzuplanen.

Anzahl Nisthilfen

Die Zahl der Nisthilfen richtet sich danach, wie viele Vögel (halb-)höhlenbrütender Arten im betreffenden Gebiet Nahrung und Unterschlupf finden und welche Arten gefördert werden sollen. Grundsätzlich gilt die folgende Faustregel: Je unterschiedlicher die Lochgrössen der Nisthilfen sind, desto mehr Vogelarten können davon profitieren und umso mehr Nistkästen sind sinnvoll. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach hält folgende Richtwerte fest [2]:

• Garten: Eine Nisthilfe an jedem zweiten Baum. Nistkästen, die nicht mit Nestern belegt sind, werden teilweise als Übernachtungsplätze benutzt.
• Obstgärten und Wald: bis 30 Stück pro 10 Hektaren.
• Koloniebrüter: stets mehrere Nisthilfen anbieten

Bezug der Nisthilfen

Vogelnistkästen sind im Handel erhältlich. Dabei werden auch Produkte angeboten, welche die Ansprüche der zu fördernden Vogelarten nicht erfüllen. Es empfiehlt sich, Vogelnistkästen bei entsprechenden Fachstellen wie beispielsweise der Schweizerischen Vogelwarte oder über die Bezugsquellen von BirdLife Schweiz zu beschaffen.

Alternativ können sie auch selbst gebaut werden. Dabei gilt es die folgenden Punkte zu beachten [2]:

• Spezifische Masse für die unterschiedlichen Vogelarten beachten. Weitere Informationen dazu liefert das Merkblatt «Nistkästen für Höhlenbrüter» auf Seite 2.
• Ideal: 29 mm dickes, ungehobeltes Fichten- oder Tannenholz
• Sperrholz oder Pressplatten sind ungeeignet, weil sie zu wenig atmungsaktiv sind
• Schrauben anstelle von Nägeln verwenden
• Aussenfläche bei Bedarf nur mit biologischen Produkten (z.B. Leinöl) gegen Feuchtigkeit, Pilz- oder Insektenbefall schützen
• Einflugloch schräg, nach innen ansteigend bohren, damit kein Regen eindringt
• Ein verzinktes Blechplättchen mit gut abgeschliffenen Kanten rund um das Einflugloch schützt vor Spechten.

Für die Förderung von Wildbienen gilt es primär, die folgenden Grundsätze zu beachten [4]:

• Bestehende blüten- und/oder kleinstrukturreiche Flächen (z.B. Ruderalvegetation, Blumenwiese, Sandbeet) möglichst erhalten
• Offene und vegetationsarme Bodenstellen weder versiegeln noch zusätzlich begrünen, insbesondere wenn sie gut besonnt sind
• Vielfältige Angebote von Nahrungs- und Nistressourcen innerhalb weniger hundert Meter anbieten, denn die Mehrheit der Wildbienen fliegt für die Nahrungssuche nicht weiter als 100–300 m

Hohlraumnistende Wildbienenarten

Ungefähr ein Fünftel der mitteleuropäischen Wildbienenarten nistet in bereits vorhandenen Hohlräumen. Sie bauen ihre Brutstätten in Käferfrassgängen im Totholz, nisten in hohlen Pflanzenstängeln, Mauer-, Fels- oder Erdspalten oder benutzen verlassene Schneckenhäuschen.

Damit möglichst viele verschiedene Wildbienenarten gefördert werden können, sollen die zur Verfügung gestellten Strukturen möglichst vielfältig sein. Die im Handel angebotenen «Wildbienenhotels» können nur einen Teil der oben genannten Strukturen imitieren und werden nur von ein paar wenigen Arten besiedelt – ihr Nutzen für die Wildbienenförderung ist sehr beschränkt [6].

Bodennistende Wildbienen

Rund die Hälfte der mitteleuropäischen Wildbienenarten legt ihre Nester in offenen, gut besonnten Böden mit lückiger Vegetation an.

Beliebt sind magere Bereiche in Böschungen, Blumenwiesen und -rasen, offene Bodenstellen an Mauern oder Hauswänden, unversiegelte Fusswege, offene Fugen zwischen Gehwegplatten oder wenig beanspruchte Randbereiche von Blumen- und Gemüsebeeten.

Wichtig ist, dass die Stellen sonnenexponiert und der Boden nicht allzu feucht oder gar nass ist [6]. Für die Wahl des Nistplatzes sind bestimmte abiotische Eigenschaften des Nistsubstrates wie gute Grabfähigkeit, rasche Erwärmung und passende Feuchtigkeit entscheidend [4].

Um Fledermäuse zu fördern, sollten bestehende Sommer- und Winterquartiere geschützt werden, da Fledermäuse sehr standorttreu sind.

Wenn Fledermäuse am Gebäude gefördert werden, können bei Neu- oder Umbauten Quartiere ins Gebäude integriert werden. Dazu können beispielsweise Teilbereiche unter dem First als «Fledermaus-Dachboden» gestaltet werden oder künstliche Spaltenquartiere in oder an die Fassade angebracht werden.

Neben der Bereitstellung von optimalen Quartieren sind insektenreiche Lebensräume ein zentraler Bestandteil der Fledermausförderung. Daher sollten in kurzer Distanz zum Quartier naturnahe und biodiverse Lebensräume erstellt oder erhalten werden.

Bei der Montage gilt es die folgenden Punkte zu beachten:

• Für kleinere Singvogelarten liegt die Idealhöhe zwischen 1.8-3 m. Detailliertere Informationen zur empfohlenen Aufhänge-Höhe liefert das Merkblatt «Nistkästen für Höhlenbrüter» auf Seite 4.
• Nisthilfen an einem Aststummel aufhängen. Sie können gegen den Stamm lehnen oder an windgeschützten Orten frei an einem Seitenast hängen. Dadurch bieten sie einen besseren Schutz vor Hauskatzen.
• Zur Montage Drahtbügel oder Plastikkordeln verwenden und an lebenden Bäumen auf Nägel oder dünne Drähte verzichten (Verletzungsgefahr).

Die Fördermassnahmen für Wildbienen unterscheiden sich abhängig von deren Niststrategie.

Hohlraumnistende Wildbienenarten

Hartholzblöcke

• Tierarten: Für Wildbienenarten, die ihre Brutzellen natürlicherweise in Käferfrassgängen in besonntem Totholz anlegen (z.B. Lauch-Maskenbiene (Hylaeus puntulatissimus), Hahnenfuss-Scherenbiene (Chelostoma florisomne))
• Konstruktion: Entrindete, unbehandelte und trocken gelagerte Blöcke aus Hartholz (Eiche, Buche, Obst, Esche) mit Bohrgängen von 5 bis 10 cm Tiefe und 3 bis 10 mm Durchmesser. Gänge quer zur Holzmaserung und nicht ins Stirnholz bohren; ab einem Durchmesser von 5 mm einen Mindestabstand von 2 cm; Oberfläche der Holzblöcke am Schluss mit Sandpapier schleifen
  • Die Mehrheit der mitteleuropäischen Wildbienenarten nutzt Bohrgänge von 4 bis 7 mm Durchmesser
  • Grösse und Form der Holzreste spielen keine Rolle
  • Nadelholz (Fichte, Kiefer, Weisstanne) ist nicht geeignet
• Standort: Sonnige, regengeschützte Orte in östlicher-südöstlicher Exposition
• Montage: Waagrechte Ausrichtung der Nestgänge und freie Zugänglichkeit; die untersten Bohrgänge sollten mind. 0.5 m vom Boden entfernt sein
• Pflege: Ein Teil der alten Nestgänge sollte regelmässig neu ausgebohrt werden (sofern unbewohnt) oder durch neue Nisthilfen ersetzt werden

Hohle Pflanzenstängel

• Tierarten: Für Wildbienenarten, die ihre Brutzellen natürlicherweise in Käferfrassgängen anlegen (z.B. Rote Mauerbiene (Osmia bicornis), Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta))
• Konstruktion: Hohle Pflanzenstengel (z.B. Bambus, Karde, Distel, Schilf); besonders geeignet ist Bambus, weil die stark verholzten Wände ein Aufhacken durch Meisen oder Spechte erschweren. Bambusrohr mit einem Innendurchmesser von 3 bis 10 mm direkt hinter einem Knoten durchsägen, anschliessend mit einem starken Draht den Innenraum von Mark und Markresten säubern
• Standort: An gut besonnten Wänden, Pfosten oder auf einer horizontalen Unterlage
• Montage: 10 bis 25 cm lange Bambusstücke mit Draht zusammenbinden, in die Löcher von Lochziegeln stecken oder in einer Konservendose bündeln
• Pflege: Regelmässig neue Nisthilfen anbieten

Markhaltige Stängel

• Tierarten: Für wenige Wildbienenarten, die ihre Nestgänge im Mark selber ausnagen (z.B. Dreizhan-Stängelbiene (Hoplitis tridentata), Gewöhnliche Keulhornbiene (Ceratina cyanea))
• Konstruktion: Markhaltige Stängel (z.B. von Brombeeren, Himbeeren, Heckenrosen, Königskerzen, Disteln, Kletten, Beifuss, Holunder); viele Wildbienenarten können die verholzte Stängelwand nicht durchnagen und sind auf Bruchstellen angewiesen. Dürre und nach unten gerichtete Brombeerranken kappen, letztjährige Stängel von Königskerzen und Disteln unter den Fruchtständen in einer Höhe von 0.5 bis 1 m durchschneiden und die Pflanze stehen lassen; alternativ die Stängel zu 0.5 bis 1 m langen Stücken zurechtschneiden
• Montage: Stängelstrukturen stehen lassen oder Stücke an gut besonnten Stellen einzeln in den Boden stecken resp. in vertikaler Position an Pfosten, Gartenzäunen oder zwischen gespannten Drähten fixieren
• Pflege: Stängel den Winter über aufrecht halten, damit die in den Stängeln überwinternde Brut nicht durch die erhöhte Feuchtigkeit in Bodennähe verpilzt

Totholz

• Tierarten: Für wenige Wildbienenarten, die ihre Nestgänge in morsches Totholz nagen (z. B. Grosse Holzbiene (Xylocopa violacea), Schwarzbürstige Blattschneiderbiene (Megachile nigriventris))
• Konstruktion: Morsche, halbverrottete Äste oder Baumstrünke von Obstbäumen, Pappeln oder Fichten
• Montage: Einzeln aufstellen oder zu einem Stapel schichten
• Standort: An sonnigen Stellen
• Pflege: Neues Totholz anbieten, wenn der Verwitterungsprozess zu stark fortgeschritten ist [4]

Bodennistende Wildbienenarten

Umfangreiche Informationen zum Bau von Sandnisthilfen für bodennistende Wildbienenarten liefert die Broschüre des Fördervereins «Natur im Siedlungsraum». Informationen zum Bezug von Sand sind beispielsweise bei der Bienenfachstelle des Kantons Zürich zu finden.

Spaltenquartier

Folgende Kriterien müssen für ein ideales Spaltenquartier eingehalten werden:

• Griffige Landestelle unterhalb oder seitlich der Einschlupföffnung
• Spalt von 1.5 bis 2 cm Höhe, 5 bis10 cm Breite
• Sommerquartiere: Warm, keine Zugluft, ruhig, dunkel
• Winterquartiere: Kalt aber frostfrei, feucht, ruhig und dunkel
• Ungehinderter Wegflug vom Gebäude
• Praktisch störungsfrei (insbesondere im Winter, damit die Fledermäuse nicht aufwachen)

Dachboden

Um einen idealen Dachboden für Fledermäuse zur Verfügung stellen zu können, gilt es folgende Kriterien einzuhalten:

• Einschlupföffnungen und Einflugmöglichkeiten in den Dachboden erstellen
  • z.B. durch offene Fenster, Mauerlücken, grössere Durchlässe und Dachfenster
  • mind. 50 cm breit, 11 cm hoch; falls Feinde wie Marder oder Katzen eindringen können, sollten alternativ Einschlupfschlitze von mind. 6 bis 20 cm Breite und 1.5 bis 3 cm Höhe eingerichtet werden
• Griffige Landestellen vor und hinter den Einschlupföffnungen
• Keine Zugluft, warm, dunkel
• Raue und griffige (sägerohe) Balken und Dachlatten
• Geeignete Spalten
• Ungehinderter Wegflug vom Gebäude
• Praktisch störungsfrei
• Geschützt vor Mardern, Falken, Eulen, Katzen
• Balken und Dachlatten nur mit fledermausverträglichen Holzschutzmitteln streichen oder mit Heissluftverfahren behandeln

Fledermauskeller

Folgende Kriterien führen zu einem idealen Fledermauskeller :

• Ein- und Ausflugsöffnungen, durch die Fledermäuse kriechen oder fliegen können (z. B. offene Fenster, Mauerlücken, Schlitze in Türen)
• Öffnungen: Mind. 50 cm breit, 11 cm hoch
• Hohe Luftfeuchtigkeit (85 bis 100 %)
• Raumtemperatur darf nur selten die Nullgradgrenze erreichen (3 bis 9 °C)
• Dunkel, zugluftfrei
• Geeignete Hangplätze: Vorsprünge und Spalten
• Störungsfrei, kein Zugang für Raubtiere (Marder, Katzen)

Nach der Beschaffung und Installation beschränkt sich der Aufwand auf die jährliche Reinigung der Nisthilfen und ist entsprechend gering.

Nisthilfen werden ausserhalb der Brutzeit zwischen September und Ende Januar gereinigt. Auf Kontrollen der Nisthilfen während der Brutzeit gilt es zu verzichten, um die Brut und Aufzucht der Jungvögel nicht zu stören. Teilweise werden Nisthilfen von Tieren wie beispielsweise Siebenschläfern zur Überwinterung benutzt, die dann nicht gestört werden dürfen. Ebenfalls ist bei den Pflegearbeiten Vorsicht geboten, weil teilweise auch Hornissen oder Wespen die Nistkästen nutzen.

Nisthilfen sollten jährlich gereinigt werden. Ausnahme bilden Schwalben-Kunstnester (alle 2 Jahre) sowie Segler- und Dohlenkästen (alle 3 bis 5 Jahre, sofern zugänglich).

Bei allen Nisthilfen mit Ausnahme der Segler wird das Nest entfernt, um Platz für ein Neues zu schaffen und den Druck durch allfällige Parasiten zu verhindern [1]. Im Normalfall reicht für die Reinigung trockenes Ausbürsten, bei starkem Parasitenbefall kann die Nisthilfe mit einer brennenden Zeitung ausgeräuchert oder mit heissem Schmierwasser ausgespült werden (anschliessend gut trocknen lassen) [2].

Folgende Punkte müssen bei der Pflege von Insektennisthilfen beachtet werden:

• Profile und Kleinstrukturen möglichst naturnah und extensiv pflegen
• Einsatz von „tierschonenden“ Geräten wie Balkenmäher, Sense, Rechen oder Handarbeit. Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Dünger
• Ungestörte Bereiche zulassen
• Bereiche von Wiesen, Rasen und Krautsäumen über den Winter stehen lassen, weil sie wichtige Überwinterungsplätze bieten
• Regelmässig neue Nistplätze (z.B. Totholz, hohle und markhaltige Pflanzenstängel) anbieten

Die Pflege von Fledermausquartieren ist sehr extensiv. Quartiere müssen in der Regel nicht gereinigt werden.

Müssen Arbeiten ausgeführt werden, ist dies während der Abwesenheit der Fledermäuse und in Absprache mit Fachpersonen zu tun.

Rückbau Nisthilfen sollten möglichst dauerhaft an einem Ort bestehen. Falls dies nicht möglich ist, gilt es zu prüfen, ob die Nisthilfe an einem anderen Ort in unmittelbarer Nähe montiert werden kann.

Die Eingriffe sollten zwischen September und Februar (ausserhalb der Brutzeit) stattfinden, damit keine Vögel gestört werden.

Falls keine Wiederverwendung möglich ist oder das Holz bereits stark zersetzt ist, kann es (sofern unbehandelt) als Grüngut entsorgt werden. Dabei gilt es die Vorschriften der zuständigen Gemeinde/Stadt zu beachten. Bei Nistkästen aus anderen Materialien gilt es abzuklären, ob sie bei den regionalen Recyclingzentren entsorgt werden müssen.

Nistplätze für Wildbienen sollten möglichst dauerhaft an einem Ort bestehen. Wenn ein von Wildbienen besiedelter Nistplatz umgegraben oder rückgebaut wird, werden sie unabhängig von der Jahreszeit gestört.

Je nachdem, welche Wildbienenarten den Nistplatz nutzen, sind Brutaktivitäten von Mitte März bis Mitte Oktober möglich. Ausserhalb dieses Zeitraums entwickeln sich in den Nestern am Boden oder in den Hohlräumen von Holz/Pflanzenstengeln die nächste Generation und überdauert den Winter in einem Ruhestadium.

Wurden Fledermäuse in dem rückzubauenden Gebäude nachgewiesen, muss mit der jeweiligen kantonalen Fachstelle Naturschutz Kontakt aufgenommen werden.

Da es sich um geschützte Arten handelt, können Ersatzmassnahmen verlangt werden. Diese sind artspezifisch. Dies bedeutet, dass die Massnahmen den Ansprüchen der Art genügen müssen, deren Quartier verlorengegangen ist. Ein Dachbodenquartier kann daher in der Regel nicht mit einem Fledermauskasten an der Fassade ersetzt werden kann.